Утепление стен в воздушные зазоры Утепление чердаков, мансард, каркасных домов Дома из ЛСТК Видео/Фото

Контакты

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Краснодарский край:

тел.: 8-928-90-90-939 - Алексей;

e-mail: teplo@teplo61.ru

Теплопотери чердаков

Теплопотери через крышу

Звукоизоляция, эковата, пеноизол, теплопотери через крышу25% тепла в доме теряется через чердаки

Куда в доме уходит тепло? Куда уходит зимой, когда холодно и откуда приходит летом, когда жарко?

Вопрос утепления тут стоит по-другому в принципе: быть крыше или не быть. В России у изб и дворцов крыши всегда были с холодными чердакам. Крыша всегда состояла из трёх частей: утеплённый потолок, холодный чердак и, собственно, крыша. Крыша (кровельное покрытие на обрешетке) решала вопрос защиты чердака от атмосферных осадков и затеняло утеплённый потолок. Под крышей было наполненное воздухом чердачное помещение. Полом чердака являлся потолок собственно жилого помещения, его можно было спокойно утеплять чем угодно – любым доступным подножным утеплителем: соломой, опилками, корой, керамзитом и т.д. Именно утепленный сверху потолок решал вопросы теплозащиты. По простоте конструкции и эффективности эксплуатации крыша с чердаком не знает себе равных. Кровля чинилась отдельно (там можно легко найти и устранить утечку) и отдельно можно осуществлять работы с утеплителем (сено, опилки и т.д. приходилось менять или перекладывать ежегодно – оно слёживалось). В крыше делались слуховые окна, обеспечивающие правильную циркуляцию воздуха на чердаке. Правильную - это значит, что летом окошки держались открытыми, чтобы чердачное помещение интенсивно проветривалось, чтобы свежий ветер выдувал с чердака жар, источаемый нагретой солнцем крышей, чтобы в доме летом не было жарко. Крыши у нас всегда делались пологими (с углом около 30 град) потому, что такую крышу легко эксплуатировать - можно вылезти на кровлю и свободно перемещаться по ней обычному человеку – человеку, не обладающему специальными навыками, чтобы чинить, красить и так далее. Это во-первых, и во-вторых: на пологой крыше зимой ровным ковром ложится немаленький слой снега, который утепляет дом.

- Как это холодный снег может утеплять дом? Что за глупость?

- Может! И очень эффективно! Теплопроводность свежевыпавшего снега не хуже современных утеплителей (0,05 Вт/м*К). Как и утеплители снег содержит в себе обездвиженный воздух. Другое дело, что утепляет и существует такой утеплитель при отрицательных температурах. Зимой температура воздуха в чердачном помещении должна быть отрицательной. Она зависит от следующих факторов: мороза на улице, толщины снежного покрова на крыше (степени его слежалости) и слоя утеплителя пола чердака (потолка комнаты). Правильная температура на чердаке от -0 до нескольких градусов мороза. Так на улице может быть -25 град, на чердаке -1, в комнате под потолком - +25 град. Снег утепляет дом в отрицательном диапазоне температур от -25 до -0 град С, а утеплитель на чердаке - от 0 до +25 град С (температура под потолком комнаты). Если снег на кровле начинал подтаивать, это было верным признаком перегрева чердачного помещения. Такая проблема решалась открыванием слухового окна для увеличения притока воздуха и служило сигналом, что по весне на потолок нужно бы еще соломы доложить. Другими словами, с целью сохранения слоя снега нельзя допускать подогрева кровли снизу «из дома» ни в каком виде и никоим образом. Это свойство снега как эффективного природного и, прошу заметить, совершенно бесплатного утеплителя знали северные народы – они строили низкие приземистые дома с плоскими крышами, которые зимой заваливало снегом по самый конек. Больше снега – больше тепла. Крыши с растительным грунтом не изобретение поборников экологии, как думают многие. За неимением лучшего скандинавы утепляли крыши дерном и мхом, впоследствии всё это разрасталось - такое природное утепление спасало от холодов в межсезонье, а зимой помогал снег. Так в суровых северных условиях можно было худо-бедно, но существовать.

В современных коттеджах и квартирах из этих чердачных помещений по заветам французского архитектора Никола Франсуа Мансара сделали жилые комнаты, но во Франции с мансардными крышами не было особых технических проблем, чего никак не скажешь о холодной России. Проблемы с мансардными крышами появились у первопроходцев коттеджного строительства сразу в начале 90-х годов.

Мансардная крыша являет собой частный случай крыши с холодным чердаком, с той лишь разницей, что холодный чердак в ней уменьшен до зазора в 5-10см, а утеплённый потолок практически вплотную притянут к нижнему краю обрешетки кровельного покрытия. Притянут настолько, чтобы там могла осуществляться эффективная вентиляция, оттого этот зазор и называется вентиляционным пространством. Он нужен не только для того, чтобы из утеплителя пару и влаге было куда деваться, а, прежде всего, чтобы кровельное покрытие зимой не подогревалось снизу – со стороны дома и, как следствие, чтобы снег на этом кровельном покрытии не подтаивал и не превращался в лёд! Поскольку, если он начнет подтаивать и превращаться в лед, крыша потеряет ценный утеплитель – снег, а кровельный материал будет подвергаться многократным циклам замораживания-размораживания, которые подорвут его физическое здоровье. Битумные плитки - теголиты и им подобные облысеют - лишатся своей каменной крошки, которая постоянно в течение многих лет будет сыпаться на голову и засорять водосливы. Керамическая черепица замерзнет и полопается, вытаскивая гвозди крепления черепиц. Под мягкую рулонную кровлю, типа гидроизолов, попадёт вода и расширит отверстия, приводя к перманентной течи. Даже самый стойкий в нашем климате кровельный материал – рулонный металл, положенный методом двойного фальца, не выдержит. Лед раскрывает фальц, а ведь методом двойного фальца заворачивают консервные банки. Природа безжалостна: от льда спасения нет – единственное спасение в недопущении льда и обледенения.

Принципиальная проблема и главный недостаток мансардной кровли по сравнению с чердаком тот, что в мансарде нельзя регулировать приток уличного воздуха в вентиляционное пространство – возможно больше увеличивая его летом и дозируя зимой путём открывания-закрывания окна (как на чердаке). Эффективная вентиляция нужна и хороша летом, а зимой избыточный приточный воздух выхолаживает вентиляционное пространство - температура там приближается к уличной. Снег в таких условиях уже не используется как утеплитель, а просто отягощает крышу. В Норвегии конструкции мансардных крыш, в которых степень вентиляции уменьшается по мере увеличения толщины снежного покрова. Всё просто: снег постепенно заваливает вертикальный вентиляционный продух: больше слой снега – меньше сечение вентканала. Такую крышу трудно рассчитать, «ноу хау» состоит в гибкости и возможности настройки конструкции. Целью настройки должно являться легкое подтаивание (иногда) снега на крыше. Полное отсутствие льда говорит о «выключенном» снежном слое утепления.

Основная сложность конструирования мансардной крыши заключается в худшем случае в недостатке утепления и вентиляции (это как правило) в лучшем в избытке вентиляции и в не использовании утепляющих свойств снежного покрова зимой. Вот тут собака зарыта, тут корень неудач проектировщиков мансардных крыш! Какие такие проектировщики? Каких таких мансардных крыш? Сейчас толкового конструктора днём с огнём не найдешь - одни архитекторы модные с коммерческим уклоном! Максимум над чем нынче бьётся «конструкторская мысль» - это чтобы крышу вообще, в принципе какую–никакую слепить, чтобы она вообще была (имелась) и не рухнула от снега, а о вентиляции…, да ещё зависящей от величины снежного покрова... Такими бредовыми фантазиями у нас никто не заморачивается!

Обычно никто крыши не проектирует – обычно бывает так: и утеплителя нормально уложили (10-15см и слоями – это снижает эффективность за счёт конвекции), и пространство пустое между верхней обрешеткой и утеплителем оставили, и внизу щель вентиляционную не забыли проделать и наверху стандартные продухи (к кровле прилагается) установили, а она, все леденеет и леденеет изо дня в день, всё больше и больше! И вот уже с крыльца на рабочего по весне сошла лавина и чуть не сделала человека инвалидом.

- В чём тут дело?

- А дело тут вот в чём:

  1. Вентиляция не осуществляется интенсивно в промежутках между всеми стропилами, то есть реально продувается каждое третье или пятое межстропильное пространство.
  2. Зимой все эти «стандартные продухи» заваливает снег, которого у нас на крыше к весне запросто до метра слой накопиться может.

Вот и весь секрет. Это ещё приличный случай, когда 20 см утеплителя и 5 см вентиляционный продух…

Обычно бывает так.

Конструкция: покупают на мансардную крышу стропила самые распространённые (недорогие) толщиной 15 см, кладут два слоя по 5 см самой дешевой (пушистой) минваты, забивают верхней обрешеткой и укладывают, например, итальянский теголит.

Имеем: толщина конструкции - 15 см, из них 10см утеплителя и 5 см вентиляционный продух, воздух в который ниоткуда не поступает и никуда не выходит (об этом вааще не знал никто).

Результат летом: в мансарде жарко невменяемо – нужен кондиционер! Установили сначала один, но оказалось, что во время зноя этого недостаточно… Вскоре установили и второй кондиционер.

Результат зимой: сосульки до земли, к весне вся крыша «поплыла», теголит «облысел».

Действия: реконструкция.

Реконструкция первая: срываем кровельное покрытие вместе с обрешеткой, набиваем рейку 5 см, поверх минваты докладываем ещё один слой дешевого пенопласта 5см, делаем продухи для притока и вытяжки воздуха. Покрываем крышу панелями ондулина.

Имеем: толщина конструкции 20 см, из них 15см утеплителя и 5 см вентиляционный продух, воздух в который поступает снизу и выходит сверху (но не везде), и эти продухи заваливаются зимой снегом (об этом ваще никто не подумал).

Результат летом: в мансарде просто жарко - одного кондиционера стало достаточно.

Результат зимой: сосульки до первого этажа, за 4 года вся крыша, начиная с середины зимы, «достала» мелкими протечками сквозь стыки пластин с нахлестом и отверстия, через которые гвозди крепят панели, а ближе к весне - крупными течами.

Действия: вскрытие крыши. Минвата вся мокрая – забыли про пароизоляцию изнутри дома, а в доме всего одна вытяжка, про вытяжки в санузлах забыли вовсе (типа в форточку весь пар уйдёт). В результате вся влага из дома оказалась в минвате.

Реконструкция вторая и последняя: срываем кровельное покрытие вместе с обрешеткой и со всей стропильной системой к чёртовой матери. Заказываем стропильные доски толщиной 30 см необходимой длинны (в соответствии с конструкцией крыши) из клееного бруса или сделанные по технологии фанеры - склеенные из слоёв древесины 2мм. Делаем конструкцию крыши из этих новых материалов. Покупаем плиты полистерола, чтобы набрать слой толщиной 20 см (по возможности как можно меньше слоёв). Шаг стропил крыши подгоняем под размер укладки используемого утеплителя. Делаем систему вентиляции подкровельного пространства - сообщающиеся друг с другом через вырезы в стропилах продухи, притоки и вытяжки воздуха, которые не закрываются снегом, или вентиляционную рейку на коньке. Таких (незаваливаемых снегом) вентиляционных конструкций германские или итальянские производители кровельных материалов не делают – у них нет снега, и проблемы такой в их крышах тоже нет! Снизу со стороны дома по нижней обрешетке пароизолируем крышу плёнкой или содержащим слой фольги фольгоизолом. Стыки проклеиваем металлизированной клейкой лентой (сантехнической). На крышу кладем кровельное железо Пуралл или оцинковку методом двойного фальцевания. Под металлическую кровлю (на верх обрешетки) кладём слой акустической изоляции - влагонепроницаемую, но паропрозрачную рельефную пленку. Чтобы во время оттепелей через теплопроводящий металл уличный воздух не разогревал нижний слой снега, чтобы он опять не подтаивал (с неметаллической кровлей таких проблем не будет). До кучи делаем вытяжки из всех санузлов и подвала.

Имеем: толщина конструкции 30 см, из них 20см эффективного утеплителя и 10 см вентиляционный продух, воздух в который поступает снизу и выходит сверху равномерно и интенсивно везде! Снизу утеплитель защищен пароизоляцией от влаги из дома.

Результат летом: в мансарде нежарко – кондиционер включается только во время летнего зноя.

Результат зимой: снег лежит ровно, не подтаивает снизу, небольшие сосульки образуются только весной или во время оттепели.

Можно было бы, конечно, и не переделывать крышу целиком, а, например, заняться «цыганским» утеплением снизу – начать лепить по нижней обрешетке какие-нибудь утеплители: пенопласты, пенофолы, полиэтилены и вообще всё, что под руку попадётся. Но вся эта мышиная возня опять будет с неизвестным результатом - ведь у разных утеплителей неодинаковые паропрозначность и водопроницаемость. Их комбинации могут привести к появлению ловушек для влаги. Влага в виде пара, пройдя сквозь более паропрозрачный материал, может уткнуться в материал паронепроницаемый (полиэтилен или пенофол). При совпадении влажности и температуры из воздуха может появиться вода (роса) которой некуда будет деваться. Ведь паропрозрачные материалы работают как полупроводники - воду в виде пара сквозь себя пропускают, а воду в виде капель воды уже нет. В таких обстоятельствах между слоями утеплителя может появляться сырость. Уж лучше крышу целиком всю заново переделать - дорого, но мило….

Подсчитать, во что хозяину обошлось это удовольствие – «правильная» мансардная крыша???

Именно поэтому требования нового СНиПа устанавливают для кровельных покрытий значение сопротивления теплопередачи не менее 5,2 м2*К/Вт (для Москвы).

Схема бутерброда правильной мансардной крыши.

ВЕРХ

  1. Кровельное покрытие - медь, железо, металлочерепица, ондулин, теголиты.
  2. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.
  3. Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.
  4. Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.
  5. (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!)
  6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - эковата, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!
  7. Нижний слой обрешетки - доска 22-25мм.
  8. Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).
  9. Рейки, несущие внутренний отделочный слой.
  10. Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п.

НИЗ

 

Вверх↑

Назад в статьи

«На главную

 


Главная Яндекс.Метрика